澳洲偏處南半球一隅，在地圖上感覺不到她的土地廣袤，但去參觀的旅遊景點都十分遙遠，去看12門徒石、Wave Rock或Pinnacles，來回便要一天……而且不是甚麼超級公路，路上還要照顧那些走出來的袋鼠或其他野生動物。

　　墨爾本是澳洲一個熱門旅遊點，Melbourne Town Hall 在市中心的 Swanston Street，遊客多，歷史文化色彩濃厚。

　　在墨爾本、達爾文，又或在柏斯城市一角，總見到有三三兩兩的原住民躺在樹下，吸着他們的土煙，眼神空洞地看着途人。我喜歡墨爾本，跟悉尼不同，她多了些歷史文化，少了點時代風情。英國人Arthur Phillip於1788年1月26日來到澳大利亞，這一天，他和船上載着的囚犯在悉尼登岸。不過100年後，英國人卻不在悉尼慶祝100周年，而選在墨爾本。歷史學家Tristram Hunt指英國人在澳洲推行的殖民地政策，跟在非洲進行的獨裁統治有別，亦和在印度採用的種姓政治操作明顯不同。

　　首先是對付澳洲土生土長原住民的手法。不管是遠在倫敦的外交官，還是在墨爾本的殖民地官員，均認為「文明」於原住民部落毫無意義，因此將他們排除在日常管理外。說得白一點，就是由他們自生自滅。1860年代，英國國會議員Charles Dilke甚至以「極端落後的族群」形容澳洲原住民，認為「他們迅速滅亡，也難以期待能在他們身上看見不同的命運」。小說家Anthony Trollope更冷酷無情的說「滅亡就是原住民的命運」。

　　整個19世紀，殖民地內沒有任何人打算將原住民落後的傳統習俗加以西化，或是改造他們的習慣。社會上層關心的是倫敦對他們的看法。「白種人殖民地」的觀念正逐漸浮現，跟遠在太平洋彼岸的加拿大遙遙呼應，跟地球另一端的南非亦心意相通。這種以Anglo-Saxon種族相連的夥伴關係，即使到了今天，從英國皇室成員去澳洲訪問所得到的鋪天蓋地歡迎，可見一斑。

　　在墨爾本市見到的都是大英帝國的DNA。在Collins Street和Swanston Street見到的教堂和建築；在Melbourne Town Hall內的壁爐和Melbourne Club裏的前廳；又或在Windsor Hotel 來一個high tea……那些白種人的語言和行為，都帶有英國上流社會的浮誇言詞，以及到澳洲淘金逃難的人的橫蠻粗野。

Windsor Hotel 是維多利亞時代的建築，具標誌性，是墨爾本地標之一

　　現時澳洲原住民 Aboriginal 人口不足67萬，佔澳洲人口3%。澳洲人與原著民之間的和解在20世紀展開。澳洲政府在1999年，才承認當年虐待原住民是「我們國家歷史上最醜陋的一章」，但當時總理拒絕道歉。9年後，澳洲政府第一次向原住民正式道歉。

　　澳洲政府在1999年，才承認當年虐待原住民是「國家歷史上最醜陋的一章」，但當時總理拒絕道歉。9年後，澳洲政府第一次向原住民正式道歉。今天墨爾本官方網站也語帶愧疚，間接承認曾在Kulin Nation傳統土地上，對原住民進行種族屠殺。

　　但現實世界是，300年來原住民仍然被排擠在主流社會以外，而他們其實才是澳洲的真正主人。