時裝業的制度崩壞，已經是不爭事實，現在甚麼都要快，甚麼都要玩噱頭，甚麼都要講求經濟效益，時裝不再是時裝，已經變成一種純粹賣弄Branding的商品。有人慨嘆今非昔比，文化衝擊令時裝變質，不過亦有人認為能夠賺錢就是成功，就是王者，管他是甚麼方程式和層次。像早前剛推出市面，被炒賣至天價的Louis Vuitton和Supreme聯乘系列，又或者是Fendi和BigBang成員太陽合作的膠囊系列，其實都反映了一切。

在今日空氣混濁的時裝界，仍能夠看到高級訂製，就好像吸了一口新鮮空氣。

Jean Paul Gaultier結束成衣設計後，專注發展高級訂製，近兩季的訂單生意更錄得增長。

　　人各有志，各為其主，既然道不同不相為謀，有設計師選擇和主流分道揚鑣。法國鬼才設計師Jean Paul Gaultier在早前接受《WWD》訪問，談論了他對時裝業的一些看法，以及在成衣系列停產後，專注高級訂製事業的近況，他解釋當初決定不再推出成衣設計，正因為看到所有品牌都只顧做Branding推廣，而他相信只有高級訂製才可以真正以人為本，實在地為人客度身做衣裳的滿足感更大。對時裝設計及剪裁執著的設計師，高級訂製就是他們的烏托邦，是時裝業的國寶級珍品，但亦眾所周知是一條不易走的路，很多巴黎老字號時裝屋都抵擋不住潮流文化衝擊而相繼撤退，自千禧年後，高級訂製已被認定為「夕陽工業」。Jean Paul Gaultier偏偏反其道而行，有人認為是不智，自以為懂做生意的人挖苦他是被成衣世界淘汰，才逼不得已要避走高級訂製。但看來大家都估計錯誤，Jean Paul Gaultier總經理早前便向媒體表示，品牌的高級訂製訂單在過去兩季都升了超過20%，創了歷史新高。就連Schiaparelli和Masion Margiela的高級訂製都錄得增長，領軍的Chanel、Dior、Valentino和Armani Privé更不在話下。究竟發生甚麼事，高級訂製工業不是垂危的嗎？

高級訂製忽然迴光返照，全靠這班有錢名媛太太。其實要感謝她們，沒有她們至死不渝的愛，恐怕高級訂製工業真的會滅亡。（左一: 泰國名媛Maymay Savan）

　　近幾年，在法國高級時裝協會（The Chambre Syndicale de la Haute Couture）的成員名單及時裝周時間表裏，其實都看到有不少新名字加入，如Viktor & Rolf、Maison Margiela、Alexandre Vauthier、Stéphane Rolland 、Ulyana Sergeenko和Yiqing Yin，老牌時裝屋Schiaparelli和Loris Azzaro相隔數十載再重出江湖，Dolce & Gabbana亦開發了Alta Moda，Fendi於2015秋冬季也加入高訂行列。闊別高級訂製7年的Azzedine Alaïa在剛剛的時裝周亦再披甲上陣。荷蘭新星Ronald Van der Kemp以二手古著服設計的Demi-couture系列，以及今年才加入高級訂製行列的新品牌Hyun Mi Nielsen，都受到業界注意。好幾年前，全球高級訂製的客戶不超過200人，雖然現在沒有新統計數字，但相信人數一定有上升趨勢，又或者客戶消費額度提升，才導致出現增長。前蘇丹王妃Mouna Ayoub坐擁過千件Couture固然是超級大客戶，來自中東、中國和俄羅斯的富豪太太亦陣容鼎盛。新冒起的泰國超級「名媛」Maymay Savan，更豪氣地表示可以一口氣訂購10件Dior Couture。

闊別高級訂製行列7年的Azzedine Alaïa，決定再戰江湖，在剛剛的時裝周發表全新高訂系列，似乎都想來分一杯羹。

　　高級訂製工業忽然迴光返照，富人掘起固然是原因，但這是否意味追求設計和手工質量的消費者，對時裝設計的變質和過度商品化，開始產生抗拒？上流社會名媛太太，是否愈來愈不屑粗製濫造的Street Fashion？物極必反，正如Jean Paul Gaultier所言，當市場充斥一堆挑釁性的假時尚，大家才會明白到高級訂製的可貴。我們看過最不堪濟，就會知道甚麼是好，甚麼才是真正時裝。