08/03/2023

捨棄譁眾取寵的奇招,Balenciaga一反常態回到設計的本質!時裝界終於醒悟?

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    Ivan Lau

    劉君孟(Ivan Lau),本地資深傳媒人兼形象造型師。被喻為本地新派人氣時裝專欄作家,文筆一針見血,愛以時裝業界之二三事來諷刺時弊。文章散見Yahoo、Roadshow、《Cosmopolitan》、《經濟日報》、《嘉人Marie Claire》和《ELLE》等等。

    More Than Fashion

    逢周一更新

 

  2023秋冬時裝週剛閉幕,時裝界都將焦點放在Burberry和Gucci身上,前者是因為Daniel Lee入主Burberry後首個處男作,固然備受矚目,而後者,則是首個沒有Alessandro Michele帶領的Gucci系列。不過講到在社交媒體的討論度和見報率,主角肯定是Balenciaga。沒錯,又是Balenciaga,不過今次Balenciaga最厲害之處並不是靠甚麼譁眾取寵奇招,而是一反常態變得down to earth,這個突襲式轉變當然令到很多時裝人喜出望外,但也有人批評他在不斷重複食老本。坊間評價毀譽參半,不過我就反而更有興趣探究Balenciaga為何會有這個轉變。

 

  雖然我並非Demna Gvasalia粉絲,不過自從他著手推出Balenciaga高級訂製系列之後,我對他是加了一點點分數。而事實上他主理的高級訂製系列在業界亦得到一致好評,和Schiaparelli不分上下。但另一方面,Balenciaga成衣系列卻處於一個膠著狀態,業績增長不但有放緩走勢,在Lyst的品牌熱度榜排名亦不斷下滑,由2021年第三季榜首位置下跌到現在的第十一位。雖然有報導指是因為早前Balenciaga兒童廣告爭議事件令品牌形象插水所致,但一個廣告又怎可能有這影響力令一個當紅國際品牌生意下滑。Balenciaga的隱憂,其實是過於著重玩噱頭而忘記時裝設計本質,永無休止的logo化和重施故技只會令新生代消費者感到厭倦,而最終結果,當然是反映在銷售和品牌熱度榜身上。而這個2023秋冬成衣系列,相信是經過計算,試圖以高訂系列的形象複製在成衣系列,雖然那些剪裁似曾相識,但明顯比過往更用心思,不再崇尚商業味濃的街頭服,反多了點優雅氣派。雖然很多人都驚訝在整個系列看不到有任何logo設計,但Balenciaga並不會因此全面「去logo化」,只是那些logo設計不會在runway出現而已。

 

  其實Gucci和Balenciaga的情況頗相似,Gucci因為業績下滑而跟Alessandro Michele分手,而早前宣佈任命來自Valentino的Sabato De Sarno為創作總監已經有跡可尋,Gucci明顯是要徹底摒棄Alessandro Michele那種浮誇復古設計風格,將重心放回衣服本質上,將意大利服裝講求的優雅和優質放回首位。Balenciaga和Gucci這些轉變,或者反映了時裝界已經開始對過多的潮流噱頭感到厭倦,需要些清新空氣調和一下,但是否意味整個時裝界和一眾消費者已經醒悟?我依然是有所保留,因為貪新忘舊就是時裝界本質,再有品味的東西,永遠都敵不過新鮮感。

 

  Sabato De Sarno在Valentino效力多年,是Pierpaolo Piccioli得力助手,亦是Valentino男女裝時裝總監。他的設計風格明顯跟Alessandro Michele是南轅北轍,Gucci欽點他做創作總監必定是想改頭換面。

 

 

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