現在每次看完時裝周，都百感交集，感慨今日的時裝設計為何會淪落至此，一模一樣的公式化，嘩眾取寵，大玩gimmick製造話題，莫非這些都是現今消費者最愛的玩意？要討好他們唯有放下身段？抑或設計師們已經技窮，只能靠這些技倆糊口？剛閉幕的2017秋冬男裝周，一如以往沒有甚麼期望，不過當中卻有兩個品牌令我無言以對，一個是Balenciaga，而另一個是Louis Vuitton。

Louis Vuitton就是知道，再死板依循舊傳統是死路一條，和Supreme合作必定可以引起極大迴響和刺激銷售。

　　在Balenciaga的秋冬男裝系列，設計師Demna Gvasalia繼春夏季玩完高腰吊腳褲，今次則玩超低腰窄身褲，誇張的oversize大肩膊設計依然繼續高姿態，還有刻意將腰位剪裁成曲線令到外套「谷」起的設計，都貫徹其嘩眾取寵手法。不過真正高潮位，是他將Balenciaga母公司Kering集團的商標變成logo設計，是擦鞋抑或純粹好玩，Demna Gvasalia解釋這只是將圍繞身邊的一切真實地呈現出來，沒甚麼值得大驚小怪。他又說得對，所以我更有理由相信，Kering老闆 François-Henri Pinault的名字，將會成為Balenciaga明年春夏系列的logo設計。另外那些「HOMME」和品牌名字的車花logo衛衣設計，完全是70，80年代在永安百貨看到的巴黎世家服裝款式。老實說，Demna Gvasalia的男裝設計一向都不是我杯茶，因為我認為他在服裝設計上所表現出來的目的，已偏離了時裝設計的傳統精神，Demna Gvasalia那種並不是Helmut Lang或Martin Margiela所帶來的革命，他只不過是將大眾認為最土氣的服裝設計，最不合符人體比例的衣服剪裁拿來做生招牌。

時代變了，當原來消費者只喜歡這些小把戲，玩玩gimmick就可以討好他們，今日的時裝設計已經不用講究雕琢了。

　　至於Louis Vuitton，在秋冬男裝系列和街牌Supreme的聯乘設計成為城中熱話。不討論設計是否吸引眼球，但背後合作動機，開始令我懷疑現今品牌和設計師做時裝的熱誠。2000年，美國街牌Supreme以二次創作，推出了模仿Louis Vuitton經典monogram圖案的滑板和T-恤設計，當年觸怒Louis Vuitton，更被LV控告侵權而被迫下架，一度令Supreme人氣攀升，備受年輕人追捧。17年後今日，LV竟然主動找對方合作，而LV過往亦只會跟名設計師和藝術家合作，這次反其道和低檔次的街牌合作，而且更是一個曾盜取其知識產權的品牌，背後動機，真的如創作總監Kim Jones所言，是擁抱流行文化？如果所言屬實，是否意味日後阿里巴巴都可以成為合作單位。

時勢造英雄，Demna Gvasalia便是好例子，愈是反其道而行的設計，原來愈有出路。

　　現在看到的品牌和時裝設計師，都只會將全副精神集中在這些小把戲身上，已經沒有設計師會再花時間去鑽研剪裁和設計，因為這些嘔心瀝血的設計，最後原來都不會得到消費者欣賞，當Yohji Yamamoto的設計被大眾冷落，大家都一窩蜂去追捧Demna Gvasalia時候，也難怪Louis Vuitton要行到這一步，Demna Gvasalia可以繼續將「反其道而行」合理化。時裝有今日，是誰造成，其實是你。